안형곤
출력을 6V 혹은 7V로 조정하고 싶은데 가능할까요?
(보물섬에 파는 시거잭 분해한겁니다)
2-3개 정도 필요해서요..(후방카메라 때문에요....)
혹시나 싶어서 앞뒤 사진 및 핵심 부품 구성품 마킹해서 올립니다.
한번만 봐주세용!~~ ^^
출력을 6V 혹은 7V로 조정하고 싶은데 가능할까요?
(보물섬에 파는 시거잭 분해한겁니다)
2-3개 정도 필요해서요..(후방카메라 때문에요....)
혹시나 싶어서 앞뒤 사진 및 핵심 부품 구성품 마킹해서 올립니다.
한번만 봐주세용!~~ ^^
330 옴(R5) 를 고정하고 역산하면 R6 은 1.3K (1%) 로 교체하실 경우 6.1V 나옵니다.
그리고 과납으로 마킹이 330 으로 보였는데 그게 이 아니라 3301 (3.3K) 로 추정됩니다.
위에 식도 R5, R6가 바뀌어야 합니다.
1.25(1+R5/R6)
그럼 현재 회로에서는 5.3 볼트 정도 나올꺼구요.
R6 를 820 옴(1%) (약 6.3V) 로 바꾸시거나 R5 를 4.3K (1%) (약 6.6V) 로 바꾸시면 됩니다.
그리고 교체 후 출력단에 카메라 연결하기 전 테스터기로 전압이 올바르게 출력되는지 확인하시구요.
그러면 R6 모델명이 4301 인가요??
1% 대 오차를 가지는 F 급 칩 저항은 4자리로 표기하고 끝에 한자리는 뒤에 붙는 0 갯수입니다.
5% 오차는 3자리로 표기하고 마찬가지로 끝에 한자리는 뒤에 붙는 0 갯수입니다.
5% 라면 432 입니다.
불량난 저항 저도 찾습니다... 흐흐흐
몇몇 값이 비었지만 기본값은 충실히 들어있습니다.
http://www.devicemart.co.kr/goods/view.php?seq=4661
요런거라고 보시면 됩니다만...제껀 실사용이라 지저분합니다...^^;
그렇다고 이거저거 조금씩 사시다보면...
샘플킷 하나 완성하십니다...^^
가까우시면 연락주세요. 빌려드리겠습니다.
그리고 일반형 저항 그냥 붙이려고 합니다. ^^
머... 어차피 수축튜브로 묻을꺼라서.. ^^
튜브가 수축되면서 몇 가지 부품들이 기울어져서 쇼트가 나는 문제와
방열이 되지 않아서 생기는 문제 입니다.
의외로 차량용 DC-DC 컨버터 기판의 칩들과 부품에서 열이 꽤 납니다.
일반저항의 리드를 수축튜브로 처리하고 납땜하는 것을 말하는 것이면 꽤 힘듭니다. 납땜 중에 수축튜브가 오그라들어서.. 차라리 그냥 전선의 알맹이 빼낸 껍데기를 씌우고 땜 하는 것이 좋습니다.
공간이 많으니(?) 칼팁 날에 플럭스 아주 살짝 먹인 상태에서 양쪽 끝을 지지면서 핀셋으로 밀면 본드와 납이 같이 녹으면서 쉽고 빠르게 뗄 수 있습니다. (저런건 보통 뒷면 마스킹 하고 디핑한 뒤 사람이 대충 땜질을 하기 때문에 인두 열이 양쪽 리드에 잘 전달이 안됩니다.)
그리고 칼팁에 온도 조절형 인두라면 350 ~ 380 도 정도 세팅하고 리웍하시면 기판이나 주변 부품에 데미지도 크지 않습니다.
작은 호작질에 방전율좋은 C가 필요하다보니...
전해좀 사러나가야되는데 시간이 안나네요...
대충 4.3K오옴 나오는 오차 5% 짜리 써도 무난할 듯 합니다.
SMD 로 꼭 갈필요는 없고 땜 실력이 좀 있으시면 일반 리드 저항을 사용해도 됩니다. (케이스에 넣을때 쇼트나지 않게 잘 절연)
고맙습니다. ^^
전문가의 명답변.
칩 저항이 단위별로 조밀하게 나오지도 않고 흔하지 않으면 샘플 구매를 해도 비싸기 때문에 계산 시 디바이스 마트에서 많이 쓰면서 재고가 항상 있는, 기존 저항을 활용해서 최소 비용으로 하실 수 있도록 계산했었습니다.
펌웨어 하면서 등너머 배운 하드웨어라서 확실하진 않지만 경험상 전원부 전압 조절용 저항은 1% 대를 쓰는게 안정적인 것 같습니다. (저 저항들이 전압의 기준을 세워주기 때문에 오차가 적을 수록 좋습니다.)
아! 지금은 펌웨어 때려치고 웹어플로 전향을.. ^^;;;