이선호어제 저녁에 사운드카드와 MB 캐패시터를 교체하려는 과정에서 납 자체가 안녹는 경우가 있었습니다.
캐패시터는 겨우겨우 분리를 했지만 장착 자체가 불가능한 상황이라 관련내용으로 여쭙고 싶습니다.
HAKKO FX951, DC인두기에 T12 일반팁, 칼팁으로 380-430도까지 올려 녹여보려고 해도 아예 녹지를 않고
알미트 RA19 납을 살짝 덧씌워도 새로 씌운 납반 디솔더링이 가능할뿐 납이 그대로 구멍을 막고 있습니다.
이런 경우 드레멜 등을 이용해서 강제로 구멍을 내서 납땜을 해야하는지, 450도까지 올리거나 칼팁으로 긁어내는 등으로 디솔더링을 해야하는지 궁금합니다.
땜질을 어깨넘어로 배우다보니... 하하
이 때는 연납을 구해서 녹여 섞은 후 쪽쪽이로 뽑아내야 합니다..
어느 정도 경험이 필요한 작업이기도 합니다..
콘덴서만 띠어낼 경우 용량이 큰 납땜기(40W 500'c)를 이용 연납과 섞어서 띠어내는 방법도 있습니다.
이 때는 기판이 타 버리는 것을 조심해야 합니다..
기판 전체가 안녹으면 납문제다고 생각을 하는데, 10개중에 1-2개 정도만 안녹는지라 인두 문제는 아닌듯하고... 참 골치아픈 문제입니다..
납과 인두만 콘덴서 양발에 대고 있으면 콘덴서가 톡 떨어집니다..
이것도 스킬아닌 스킬인지라 많이 해봐야 합니다..
골치가 아파서....
흡입기 이용해서 뽑아 내야 합니다.
흡입기도 잘안될때도 있습니다. 요령이죠...
드릴로 뚫기전에 이것 한번 해보세요 (드릴은 PCB가 망가질수도 있어서 전 최후의 수단으로 씁니다)
패드쪽(납이 묻은곳)쪽에 납을 좀더 녹여서 인두기를 계속 붙이신 상태로
반대쪽에서는 콘덴서 다리를 구멍에 대고 밀면서 (콘덴서나 기판이 손상안될정도) 해보세요 (콘덴서 다리를 조금 길게해서 쓰셔야 맞추기 편합니다.)
인두기를 오래동안 붙이고 계실경우 기판이 타거나 패드가 과열로 떨어지기도 하니 조심하세요
칼팁 이용해서 다리쪽으로 밀어넣는것도 안됩니다..
장비는 HAKKO FX951이 취미상 마지노선이라....
PCB 전체에 사용된 납은 거의 동일할텐데, 10개중에 1-2구멍만 그런 상황입니다...
납을 좀 과하게 더해서 녹인상태로
가는핀 (ex> 콘덴서 다리, 스텐리스바늘) 으로 누르다 보면 관통 됩니다.
핀바이스 라는 초소형 수동 드릴로 구멍을 내시면 됩니다. 0.4mm 0.6mm 등 미세한 드릴 입니다.
원래는 프라모델 구멍뚫는 용도인데 전자제품 수리나 공예용으로도 사용합니다.
처음에는 좀 떨리는데 여러번 해보시면 수월하게 납이막고 있는 곳에 구멍을 낼 수 있습니다.
기억은 잘 안나는데 메인보드 기판구멍 크기보다 약간더 작은사이즈 드릴날 사용하시면 됩니다.
구글에서 핀바이스로 검색하시고
옥션 등에서 구입하시면 됩니다.
개인적으로 납을 더해서 빼내는 방법 두번정도 시도해서 안되면 핀바이스 이용합니다.
일반납으로 먹여서 녹이세요. 350도면 적당하고요. 충분히 먹여서 기포가 올라올때까지
먹이면 솔더웍으로 빨아들이시면 됩니다. 그리고 알미납은 계면활성제가 들어간 후럭스가
들어간 납으로 SUS에 땜할때 사용하는 납입니다. PB Free납을 녹이는거랑 상관 없어요.^^